Ségla MARGAUX 2015

Ségla Magnum MARGAUX 2015

Ségla Magnum MARGAUX 2015

이번에 보르고한남에서 일하면서 알게된 샤넬코리아의 사장님을 만나게 되었다. ​​Claus Oldager
동네 푸근한 프랑스 아저씨인줄 알았는데
대단하신 분이었다...

세글라 메그넘 사이즈를 들고오셔서
먼저 오픈과 디켄팅을 부탁하셔서 준비해드렸다

 

처음에는 이탈리아 발도비아데네 프로세코 NV를 드시면서 이런저런 얘기를 나눠봤습니다.

이 와인에 대해서 공부를 하기로 약속하고
오늘의 블로그를 써보겠습니다.

샤또 로잔-세글라
샤넬의 상징적인 향수 회사인 샤넬이 소유한 샤또 라우잔-세글 라는 이 귀중한 공동체의 가장 훌륭한 전통에 따라 우아하고 세련된 마고를 생산합니다. 이 와인은 한때 샤또 마고 와 동등한 것으로 여겨졌 지만 수년간의 쇠퇴로 인해 1855년 분류 당시 1등급을 받지 못했습니다. 1994년 샤넬 이 인수하고 와인메이커 존 콜라사가 2등급을 되살리기 위해 임명되면서 운명이 바뀌었고, 그는 그 일을 충분히 해냈습니다. 그는 손으로 수확하는 방법을 도입하고, 와이너리를 현대화하고, 메를로 의 양을 늘리고 , 2등급 와인인 세글라를 추가하고, 부지를 유기농 농법으로 옮겼습니다. 2014년에 아르헨티나의 강호인 Cheval des Andes 의 전 와인메이커인 니콜라 오드베르가 그의 뒤를 이었고 , 오늘날 라우잔-세글라는 종종 마고의 2등급 중 최고로 여겨집니다.

샤넬 패션 그룹의 소유주인 베르트하이머 가문은 1994년에 샤또 로잔-세글라를 매입했습니다. 1855년 메독 분류에서 2등급으로 평가된 이 부지는 매입되기 반세기 전부터 초라해 보이기 시작했습니다. 지난 30년 동안 새로운 팀은 이 마고 부지의 잠재력을 깨닫고 오트 쿠튀르 지위로 되돌렸습니다.

"1993년에 저는 점심으로 Palmer를 먹었고, 그 후 Latour를 떠나 Rauzan-Ségla로 가기로 결심했습니다." John Kolasa가 몇 년 전에 저에게 고백했습니다. 

그 Palmer 한 잔에서 Kolasa는 이웃 Rauzan-Ségla의 잠재력을 보았습니다. 그는 이 부지의 가장 낮은 품질 기간이 1956년에서 1983년 사이라고 생각했지만, 1993년에는 훨씬 더 좋을 수 있다는 것을 깨달았습니다. 이전의 영광으로 되돌리는 것은 받아들일 만한 삶의 도전이 될 것입니다.

콜라사는 1994년 3월 말에 라투르에서 사임하고 그해 7월 1일에 라우잔-세글라에서 자신의 직책을 맡았습니다. 어려운 빈티지 속에서 방치된 부지에 도착하는 것은 두려운 일이었습니다. 콜라사는 "처음 시작했을 때는 부지에 컴퓨터조차 없었습니다."라고 말했습니다. "우리는 작물을 약간 솎었고 와이너리가 더러워서 청소했습니다. 그런 다음 변화에 대한 계획을 세웠습니다." 

새로운 모회사의 자본 투자로 뒷받침된 초기 변화에는 분류 테이블과 소규모 배치 발효를 위한 새로운 탱크가 포함되었습니다. 1994년부터 2006년까지 이 농장은 수확자의 등에 실린 바구니에 손으로 수확하여 포도원에서 많은 분류를 수행했습니다. 이는 점점 더 작은 따기 상자와 더 정밀하게 와인을 양조하기 위한 와이너리의 선택으로 발전했습니다. 1995년 콜라사는 세글라라는 두 번째 와인을 출시했습니다. 저장고와 와이너리는 완전히 개조되었습니다. 이 모든 것이 샤넬이 인수한 직후 빈티지에서 더 깨끗하고 일관된 라우잔-세글라로 이어졌습니다.

하지만 어떤 부동산이든 진정으로 되살리는 열쇠는 포도원을 개선하는 것입니다. 콜라사가 이 부지에 대해 품은 야망의 초석 중 하나는 이전에 방치했던 포도원을 질병에 걸렸거나 유티파에 감염된 포도나무에 대한 엄격한 재식 체계로 바꾸는 것이었습니다. 역사적이고 원래의 구획을 재식하는 작업은 2010년에 시작되어 헥타르당 6,500그루에서 10,000그루로 더 높은 밀도로 시작했습니다. 이 팀은 또한 새로운 배수 시스템을 설치했습니다. 2011년부터 구획을 더 잘 이해하기 위해 토양 연구 프로젝트를 수행했습니다. 결과적으로 지정된 구획은 이제 개별적으로 수확되고 때로는 한 구획 내에서 여러 번 수확합니다.

콜라사가 도착했을 때, 라우잔-세글라에는 원래 포도원이 50헥타르밖에 없었습니다. 2015년까지 30헥타르가 더 매입되어 잠재적인 양뿐만 아니라 선택 옵션도 크게 증가했습니다.

와인 생산 사업에 종사하는 사람이라면 누구나 알다시피, 포도원 복원은 고통스러울 정도로 느린 과정입니다. 포도원에 상당한 변화를 준 보상은 파종 세대에서는 거의 거두지 못합니다. 와인에서 개선 사항이 인정되기까지는 최소 10년, 종종 그보다 더 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 

2015년, 라우잔-세글라에서 놀라운 야망을 품은 지 20년이 조금 넘은 존 콜라사는 은퇴하고 LVMH 그룹의 와인 부문에서 아르헨티나에서 근무했던 똑똑하고 젊은 와인메이커 니콜라스 오드베르에게 자리를 넘겼습니다. 

저는 Rauzan-Ségla와 Château Canon의 총괄 관리자라는 새로운 직책을 맡은 직후 Audebert를 처음 만났을 때 약간 당황했습니다. 샤넬은 스코틀랜드 콜라사의 측정되고 실용적인 발자취를 따라갈 더 다른 얼굴을 선택할 수 없었을 것입니다.

프랑스 태생의 오드베르는 40대 초반의 밝은 눈빛과 활력이 넘쳤으며, 불가능이란 없다는 전염성 있는 태도를 지닌 사람이었습니다.
2015년부터 오드베르는 콜라사로부터 지휘봉을 잡고 달려왔습니다. 그는 와이너리의 정밀성을 몇 단계 끌어올렸을 뿐만 아니라, 그와 그의 팀은 클론 재료를 보완적인 토양 유형에 적응시키는 것과 같은 조치를 통해 포도원 관리를 계속 미세 조정했습니다. 그들은 줄 방향의 영향을 관찰하고 극심한 일광 노출을 최소화하기 위해 북쪽에서 남쪽으로 향하는 장소에 재식재를 시작했습니다. 2024년부터 포도원은 유기농 인증을 받게 됩니다.

몇 주 전, 저는 샤또에서 2000년부터 2020년까지의 모든 라우잔-세글라 빈티지를 시음했습니다. 초기에 두드러진 것은 2005년, 2009년, 2010년의 뛰어난 빈티지였습니다. 하지만 2015년부터 완전히 새로운 수준의 오트 쿠튀르의 세련미와 겹겹이 쌓인 복잡함이 분명해졌습니다.

베르트하이머 가족과 그들의 팀은 인내심과 장기적인 비전을 가지고 이 부지의 타협 없는 재개발에 착수했고, 그 결과는 인상적이었습니다.